孤獨的金融神童
Just another WordPress.com site

模型塗裝

1.前置作業。
2.漆種的選擇與特性解說。
3.筆塗的基本技巧與注意事項。
4.噴槍的基本使用說明。
5.特別單元:底漆補土性質用途說明、wash與入墨線、珍珠色漆的操作特性。

0302 0309 (10) 0309 (16)
第一章  前置作業
所需器材:相關零件、400~600砂紙、水補土、肥皂或清潔劑、舊牙刷…
基本上,射出模型為求脫模方便、不刮傷零件表面,通常會於模具上噴塗上一層矽油當脫模劑。(揮發性的!?)
而當模型經包裝與流通、販售管道至我們手上時,通常還是會有或多或少的油殘留。而這些油便會對即將要噴塗上去的漆有影響,造成漆膜容易剝落或是附著不全的干擾。
雖然,目前的模型比較不易見到過度的脫模劑殘留,但若要求塗裝完美者,以下手續仍有其必要性,故稍作簡單的說明。
若自我要求相當高者,通常在要製作(或等到要上色)之前,可以將零件連框架一起用清潔劑稍加浸泡清洗,必要時可輔以牙刷的刷洗,連同細節凹縫內也一併清潔乾淨。此法可以說是最徹底的的清潔,但是得等零件晾乾後才能噴漆,需花費一點時間。
而另一個方法則是用600或800號砂紙將零件整體概略打磨一遍,將整個表面”翻新”。但是此方法的缺點是費力且一些死角較難顧及。
※不過磨不到之處其實也代表平時比較摸不到…所以可以不用顧慮太多,並且此法可以連後述之膠料收縮痕一併處理掉,不失為一舉兩得之好方法。
射出模型的原理是高溫溶解膠料由機械射入模具後冷卻定型,而眾所皆知的”冷縮熱漲”當然也會在此發生。因此在模型表面厚度有變化之處,較厚的一方通常會有明顯的收縮發生,雖然近年來模具的設計與膠料的使用已經改善不少,但或許仍會讓人感到不滿意。
處理的方式便是以砂紙加以打磨平整,而此法的要訣是利用原射出件表面與砂磨表面的粗細/反光度不同,在光源下稍加轉動便可看出有磨到與沒磨到的差異,將其打磨至光澤均一(霧面)就行。 
※(此法亦可套用在零件無縫的過程中)
在此過程中亦可輔以水補土作檢查,這就視個人習慣與需求了。模型在製作與上色的過程中多數技巧的理論與應用皆是如此,也因為這樣才能顯出個人的特色與風格。
0309 (25) 0327 (13)

第二章漆種的選擇與特性解說
所需器材:各廠牌模型漆、相關替代溶劑(例:香蕉水、松香水、藥用酒精、丙酮…)
模型漆的種類大致上可以區分為三大類:硝基漆、琺瑯漆、水性壓克力漆,而三大漆性的不同對於塗裝的應用相當重要,下文就針對各漆種對應的廠牌與操作特性來作概略的說明。
簡單的說,模型漆分為:
1.硝基漆(洋乾漆、或稱拉卡漆系、樹脂漆類)。常見的有gunze油性,仙盈油性(小方罐)。
2.琺瑯漆(屬礦物漆類)。最常見tamiya油性,仙盈近來也出了一系列琺瑯漆(罐子較大)但市面上並不常見。
3.壓克力漆(水性漆)。常見的gunze、tamiya、仙盈皆有生產水性漆。
※相對於水性漆,前兩者一般是統稱油性漆,但性質相差甚大,不可混為一談。
簡單說明一下各種漆的特性
1.專用溶劑強度:   1>2>3.
硝基漆溶劑連其他兩種都能溶,而琺瑯漆與水性漆兩者則不互溶。基本上漆性相同時,各廠牌專用溶劑有相容性。(但要注意tamiya最近生產的水性漆溶劑其強度甚至可溶琺瑯漆…)
一般說來底色最佳選擇是gunze的油性漆,其上用琺瑯漆或水性漆噴二次色或wash皆可,而若用水性漆為底的話則用琺瑯漆來wash;反之用琺瑯漆為底,則用水性來洗。
2.漆膜硬度:   1>2>3.
上色時最好要依此為基準,用較強的漆為底色,免得後續動作把底色抓掉。而用較弱的漆不論進行wash或上二次色,萬一失敗或”出鎚”皆有補救的機會。
3.乾燥速度:   1>2>3. 
與乾燥速度息息相關的就是筆塗與入墨線(WASH)的動作,因爲硝基漆乾太快,不適用於筆塗及wash,而水性漆用來wash時則嫌細緻度不夠(不是擦不掉就是擦得太乾淨…)作不出光影的漸層變化,且用來稍感黏手,一般是推薦用琺瑯漆來筆塗與入墨。
※但是在進行wash時切記不要讓溶劑在凹陷處殘留過久,tamiya的琺瑯漆溶劑對膠料有強烈的侵蝕性,會導致膠料變質脆化的現象。目前市面上可見仙盈出品的舊化擦拭劑,對於wash時取代tamiya溶劑的效果很好,也不容易使膠料變質,強烈的推薦使用!!
覆蓋性也是要特別注意的一點,在硝基漆上可以覆蓋琺瑯漆或水性漆都沒問題;但是水性漆跟琺瑯漆上最好不要覆蓋硝基漆,不然容易出現因為乾燥速度不一與收縮度不同而造成的漆膜龜裂等情形。而水性漆與琺瑯漆的相互覆蓋倒還沒太大問題。
而替代溶劑方面,常見使用的有下列幾種:香蕉水、松香水、工業酒精、丙酮、甲苯。
一般而言替代溶劑使用的時機在於清洗噴槍或畫筆,但也常見玩家用來取代噴漆時的溶劑,主要是利用其揮發速度較快與侵蝕力略強的效果,且噴漆時溶劑對表面影響較小,但是筆塗時就不建議使用了。
香蕉水和丙酮、甲苯算是萬用溶劑,三種漆都溶;甚至連塑膠也不放過,千萬小心使用。若用香蕉水調漆也要小心,因為其漆性會變成同等於香蕉水。而丙酮的味道稍低於香蕉水,其他特性都差不多,用哪個也就隨個人選擇了。
而松香水可以取代琺瑯漆的溶劑,但是除了價錢,其特性並沒多大的優勢。反倒是其味道讓人反感(這視個人感覺而定),而且侵蝕性稍重,wash時也最好別用。
水性漆的替代溶劑為酒精,通常是建議用藥用酒精,但工業用酒精也無不可;說來水性漆的特性並不適於潮濕多雨的台灣氣候,但其低毒性與方便補救的特性,算是相當大的優勢。
※使用水性漆噴/塗失敗時,只要把零件泡再酒精中;或用廚房魔術靈噴上去一下子就清潔溜溜了,所以一般都推薦新手使用。
0408 (7) 201004 074

第三章   筆塗的基本技巧與注意事項
所需器材:圓筆、平筆各數支、模型漆、相關溶劑、延遲劑、調色盤、調色棒…
就前述漆性可知,最適於筆塗的漆為琺瑯漆,但是以其他性質的漆來筆塗也不是不可,只要對漆性有相當的了解與熟練,自行對一些因素稍加調整便可得心應手,而筆塗的基本技巧一樣也是大同小異的。
筆塗第一要訣便是選筆,選筆時注意筆毛的粗細與彈性,最好是選擇細毛且富彈性的,一般來說市面上便宜的水彩筆毛過硬且粗細不一,所以不建議使用。個人建議至美術社選購壓克力顏料或油畫畫筆,價位上較模型廠包裝販售的便宜約1/3,且品質也算頂好。
再來就是筆毛的形式與塗裝的範圍,模型塗裝時用到的圓筆都是很小的,主要是用在應付小細節的上色,或是色塊交界的勾邊用;而平筆是針對較大平面的上色所用。而除了圓筆之外最好也買幾支小號的毛筆(圭筆),因為毛筆前端呈尖型對小細節的描繪會好用些。
一般來說筆塗的最大敵人就是筆痕,而消除筆痕的對策則是將漆調得略稀,然後以交錯的方式多層塗上。這樣可以減少每層漆膜堆疊的厚度與分散堆疊區域來將筆痕壓到最低的限度。
漆的稀釋度並沒有一定的標準,大致上是以調色棒沾起會馬上滴落不牽黏垂流為佳;再來要注意的是筆刷的方向與每一層之間的間隔時間,每次塗刷時注意:筆只朝同一方向刷動,不要來回的塗刷,然後等第一層乾後再塗方向交錯的第二層,如此反覆約3~4次便可。而完成後於筆塗表面加噴一層半光澤透明漆對消除筆痕會有更好的效果。
* 其他筆塗時要注意的事項*
隨時要維持漆的濃度適中,因為溶劑會不斷的揮發,漆會越來越濃,因此要不定時加個幾滴溶劑到調色盤中。而使用硝基漆筆塗時可以添加適當的延遲劑,比例上大致是不要超過1/10為佳,過多的延遲劑會使漆膜的附著力下降;另外添加延遲劑會使漆膜乾燥速度變慢也連帶使光澤度變高,所以要求消光或半光的表面最好在加噴一層半/消光透明漆。
溶劑選用也是要注意的一點,用噴槍時可以使用替代溶劑是因為溶劑停留在表面的時間很短,而筆塗時若用替代溶劑很容易造成模型表面溶毀的情形(水性漆用的酒精除外),要特別小心~~!!
201004 166 201004 206 201004 233

第四章   噴槍的基本使用說明
所需器材:噴槍、空壓機、壓縮空氣瓶、模型漆、溶劑、抹布…
就一般的情況而言,噴槍所能作出的效果不論在漆膜平整度、厚度或用量與乾燥速度/上色時間上都是遠勝過筆塗的,這也是噴槍之所以會成為上色的主流工具的原因。
常見的噴槍/筆大致分為兩類:重力式與虹吸式,主要是依據顏塗流通的形式來區分的,重力式較常見於美工用的高級噴槍,塗料裝在筆身上方的塗料杯裡,藉由重力自然流入氣體混合道的形式;而虹吸式則廣泛見於各式簡易或美工甚至大型噴槍,其位於筆身下方塗料是藉由高速噴出的氣體產生的虹吸效應吸進混合區裡的。兩者在使用上各有優缺,就看個人喜好來選擇了。
而再深入探討一點,噴槍依據其操作方法可以分為單動式與雙動式。單動式的操作就只有一個按鍵,用來控制出氣量,而漆量的控制則採旋鈕控制漆嘴與氣嘴的遠近來達成,這類型的噴槍也就是一般所說的簡易型噴槍。而雙動型噴槍則是一個按鍵具有兩個軸向的控制;往下壓是出氣量的大小,往後則是漆量的多寡,不過也有一些形式具有可以調整的旋鈕來預設出漆量的。
接下來進入噴槍的使用,其中最主要的就是氣壓與漆的濃度跟物體遠近這三個要素了。這三者的平衡其實還是要靠經驗累積才能融會貫通的,這裡只能大概提供一些基本的原理,希望大家還是多動手練習才是精進之道。
氣壓的大小能決定帶出的漆量與擴散的範圍,但是一般來說在短短的按鍵衝程中,要控制出適當的壓力並不簡單,因此建議使用時搭配空壓機的出氣壓力閥來使用;出氣量由氣閥調整,因此出氣鈕可以直接壓到底,長時間下來對手指的負擔也會小一些。
漆的濃度可以說是絕對的關鍵,過濃的漆在由槍口噴出到模型表面之間就開始凝結,會導致漆膜中的粒子過大,會造成光澤度下降與wash時咬漆的不良影響。甚至會噴不出或使噴槍噴出蜘蛛絲一般的效果,這樣噴出來的漆絕對是不及格的…
而太稀的漆則是在噴到模型表面時來不及乾,會被後來的漆/氣給吹得到處流動,這樣也是不行的。
再說到噴槍與物體的遠近,這點主要影響的是噴塗面積的大小,但是要搭配前兩者的使用得宜才是;正常濃度的漆與壓力時,距離大致在10公分上下;而小面積時要搭配較小的氣壓與較稀的漆,噴細線時甚至可以說是貼著模型噴也不為過。
※小面積噴塗時的注意要點:較小的氣壓、較稀的漆、較近的距離。噴塗大面積時則三個要素都相反。
*其他應用例*
迷彩的噴塗則可以分為擴散邊界與實邊兩種,前者可以徒手噴出或是以型版遮蓋(型版要墊高離模型表面一些距離),要訣是先開小槍噴出邊界之後再調大面積填滿整個色塊;而實邊迷彩則是搭配遮蓋膠帶使用便可,但要注意膠帶的黏性與密著度。另外,也可以用細筆先勾勒出色塊輪廓再用噴槍小心填補出來。
※經比較後證實市面上的遮蓋膠帶能達成”適中的黏性、殘膠性、價位”等完美平衡的並不存在,但tamiya出品的在前兩項皆大幅勝過市售其他膠帶,且考慮一捲膠帶平均分攤在5~10個模型上的價位,每台也不過10多元相當合理,故推薦使用yamiya的遮蓋膠帶,大面積時再搭配廢紙或他牌膠帶就相當省錢且好用。
再來談談噴槍的氣體來源:簡易式噴槍通常搭配的是壓縮氣瓶,其實只要能正確的使用,這也就夠應付很多場面了。
壓縮空氣瓶使用上最需要注意的就是液體汽化的影響,因為汽化時需要一定的熱量,所以長時間使用時瓶身溫度會下降很多,造成汽化不順而壓力不穩定(冬季時更為明顯),所以最好用抹布包裹瓶身並泡在溫水中使汽化順暢,免得斷斷續續的氣壓影響噴漆的效果。
另外就是使用壓縮氣瓶時,噴槍初按時的壓力通常較大,要小心這個情況以免不小心就噴出一大沱漆在模型上,有礙觀瞻啊~~!!
而進階一點的氣體供給源就是空氣壓縮機了,就培養一個長遠的興趣而言,一組好的噴槍與空壓機算是必要且合理的投資,因此個人建議要買就一次湊齊:直接選購有儲氣瓶、壓力表、出氣控制閥、濾水器的機型,一般價位約在3~4000上下,而正確的使用與好好保養用個10年絕非難事!長遠下來絕對比使用壓縮氣瓶划算且環保。
而空氣壓縮機在噴漆時能提供更穩定可調的氣壓,對於細微的塗裝噴修有妙不可言的功效!!

201004 227 201004 230 201004 234

特別單元:
( 部分單元來自網路資料,僅對內容方向稍作修整。)
底漆補土性質用途說明 
1.消除膠料材質的透光性。
2.使塗裝物表面顏色均一,防止色差;特別是成型色是非白色以及改造後不同材料間的顏色不同之不同。
3.增加漆的發色度。(防止成型色影響色漆發色)
4.方便檢查要塗裝物體的表面狀態,例如:加工過程發生細小傷痕、補土收縮、裂縫、凹凸不平等
5.消除塗裝物表面極小凹洞刮痕;但一般噴式補土此功能較薄弱,明顯的傷痕建議用其他補土修補打磨後再上底漆補土。
使用時注意下列幾點:
1.分多次薄塗,注意細部不可噴太厚。
2.噴塗順序:凸部及邊緣部分(充分乾燥)→凹部→平面部分。(用噴罐的這個就免了啦…)
3.使用噴罐型要注意初噴壓力的變化,一定要搖均勻,且最好在模型外按下噴嘴,掃過模型再放開;並要維持噴嘴的清潔。
4..乾燥後可再用1000~1500號水砂紙打磨一次水洗,以求消去粒子的痕跡。(如果夠閒的話…)
5.如果是使用噴筆一定要稀釋和使用後噴筆一定要分解清洗。(建議噴筆口徑0.3以上,或使用簡易型噴槍。)
6.為求發色性良好,色漆是紅、黃、藍三原色系及三原色系之任何兩色混合色最好再加一層白色塗裝或直接使用白色底漆補土。(這也看個人習慣了…) 
7. 水補土跟砂紙一樣,數字越小的代表顆粒越粗,數字越大的代表顆粒越細。通常500號的水補土是用來噴在如AFV、戰車的表面,而飛機的表面較細緻,因此要用1000號的來處理。
WASH與入墨線:
入墨線的用途在於強調模型表面的線條與增加色彩的變化性來營造光影的真實感;一般常用的有幾種方法,包括正統的wash(又分全面漬洗與浸線)還又近年常用較簡單的描線。
Wash一般是用琺瑯漆來作,溶劑建議用仙盈出品的舊化擦拭劑,除性質較溫和外,其內含界面活性劑也有助擦拭,且價位也很便宜。
而wash用顏色的選用也很重要,通常一般可用黑、灰或深咖啡色,但個人建議是混著用比較自然;而在深色模型上可更換為淺灰或砂黃色,以求有視覺上明顯的效果。
進行全面漬洗的話,將漆稀釋約5~10倍之後,以平筆大筆大筆的塗上(最好分成上下左右幾個基本面慢慢來),待半乾時用棉布沾專用溶劑沿重力方向往下擦拭,並適度保留作出陰影漸層的感覺便可。
浸線法則是將漆的濃度調得稍濃些,用細筆將漆滲入凹線裡,利用毛細現象流滿凹線,待乾後再擦去塗出線外的部分就完成。
兩種方法各有優缺,前者色調統一性高,但容易使模型表面黯淡,較適於陸軍系模型;後者好處理,表面也較乾淨但較適用多凹線的模型,例如航空機類。而套用在zoids上則視各單位的表現風格了。
再來談到以剛彈筆或是代針筆描線的方式,主要的問題多發生在”畫出鎚了”要如何補救上,雖然本部很少用這方法製作,但就手邊資料所知,在進行此工作時要隨手準備兩樣東西:衛生紙與橡皮擦,只要在畫歪了當時,趁顏料未乾前趕緊擦去就ok了。
若是已經乾了就得用其他方法
(如果底層有上漆,那便要小心進行的動作對底漆的影響。)
1.以刀背輕輕刮去:這方法只適用於無上色的表面,而且千萬要小心。
2.以1500~2000號砂紙沾水磨去:一般來說應該不至於會磨穿底漆,但還是要特別注意陵線與突出的地方。
3.用研磨劑去推:要點同上,記得之後用水及軟毛刷清洗乾淨。
4.以棉花棒沾酒精(水性漆溶劑)擦去:一般代針筆皆為酒精性,所以應該通用性很高,只要確定你的底漆不是水性漆就好。
珍珠色漆的操作特性
市面上買的到的珍珠色漆例如gunze 珍珠漆已經和透明漆調整好珍珠粉含量濃淡,無法自行控制,若有特殊要求建議直接去油漆行買珍珠粉,可以自由調整濃淡。
珍珠粉末是很有趣的塗料添加物,可以表現獨特的閃光性,譬如:如果底色是黑色加上珍珠白(有數種顏色白,紅,藍,綠,紫等等)顏色立刻變成獨特的金屬色澤;當然,加上其他珍珠色顏色的變化又不一樣,不同使用法有不同的效果。
一般來說使用方法很多,例如:先上主色再單獨噴上一層珍珠漆;主色與珍珠漆混合後再噴;還有其他如先上珍珠漆再上攙入其他色(如透明藍)也是一種使用法。
總之,自己可以多發揮創意,自行實驗各式各樣的塗裝技法是很有趣的。
PS.如果自行使用調製珍珠粉,要注意必須使用口罩防護避免吸入粉末。
還有調入珍珠粉之後漆會變成無光澤,最後必須加上透明漆保護。

About these ads

沒有回覆 to “模型塗裝”

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / 變更 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / 變更 )

Facebook照片

You are commenting using your Facebook account. Log Out / 變更 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / 變更 )

連結到 %s

關注

Get every new post delivered to your Inbox.

%d 位部落客按了讚: